Стоп, пигмент!

РИС. 1. СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА И ЕГО СЛОИ.

РИС. 2. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КЕРАТИНОЦИТА. КЛЕТКА ЗАРОЖДАЕТСЯ В БАЗАЛЬНОМ СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА И ПО МЕРЕ СВОЕГО СОЗРЕВАНИЯ ПОДНИМАЕТСЯ В ВЕРХНИЕ СЛОИ, ТЕРЯЕТ ЯДРО И ДОСТИГАЕТ РОГОВОГО СЛОЯ, ГДЕ ФОРМИРУЕТ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР КОЖИ

РИС. 3. ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ ПРИВОДИТ К ЕЕ НЕРАВНОМЕРНОМУ ОКРАСУ С БОЛЕЕ ТЕМНЫМИ УЧАСТКАМИ.

Пигментация — проблема, возникновение которой во многом решается грамотной профилактикой, и ее важно начинать заранее. Как именно это сделать?

Тамара ТОЛСТОКОРОВА, косметолог, специалист по технологии косметических средств, руководитель и педагог лицензированной онлайн-школы по косметической химии Online School Tomacosmetolog, Россия

Готовь сани летом, а средства против пигментации — зимой! Именно такими словами я хочу начать эту статью, потому что гиперпигментация — это распространенная эстетическая проблема среди пациентов старше 30 лет, которая оказывает значительное влияние на качество жизни и приводит к неуверенности в себе. Работать с пигментацией и заботиться о профилактике ее появления необходимо постоянно, а не только в летний период. В этой статье мы подробно рассмотрим причины появления дисхромии, ее виды, а также эффективные способы коррекции с помощью правильного домашнего ухода.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ

Наша кожа обладает рядом важнейших функций, помогающих поддерживать организм в здоровом состоянии. Основная ее задача — защищать от патогенных агентов, которые могут проникнуть внутрь организма и спровоцировать болезни. В большей степени за защиту отвечает самый верхний слой кожи — эпидермис, который состоит из пяти слоев: роговой, блестящий (только на участках ладоней и стоп), зернистый, шиповатый и базальный (рис. 1).

Наиболее важные процессы происходят в базальном слое. Там зарождаются функциональные клетки эпидермиса — кератиноциты, которые по мере своего созревания переходят в роговой слой кожи и формируют ее защитный барьер (рис. 2).

Также в базальном слое эпидермиса располагаются меланоциты, синтезирующие меланин. Это вещество отвечает за цвет кожи и волос, а его количество и качество определяют, насколько темной или светлой будет кожа, формируя расовые особенности, которые закладываются генетически. Меланин также является биологическим антиоксидантом, защищающим кожу от появления свободных радикалов и повреждений. Однако иногда в процессе его синтеза происходят сбои, приводящие к увеличению выработки меланина и вследствие этого — к неравномерной окраске кожи (рис. 3) [1, 2]. Причинами таких сбоев являются следующие факторы.

Хроническое воспаление кожи.

При длительном воздействии агрессивных факторов окружающей среды, таких как бактерии, вирусы, аллергены и поллютанты (загрязняющие частицы, оседающие на коже и способные вызвать иммунный ответ), высвобождаются медиаторы воспаления, что усиливает синтез меланина. Пациенты с хроническими дерматозами, повышенной чувствительностью и обезвоженной кожей, а также люди, работающие на вредных производствах и постоянно контактирующие с пылью, подвержены более высокому риску появления пигментации. Это объясняется тем, что их кожа менее защищена и более восприимчива к различным негативным воздействиям.

Ультрафиолетовое излучение способствует увеличению активных форм кислорода и свободных радикалов в клетках кожи. Чем активнее и дольше УФ-излучение, тем выше риск злокачественных образований. Россия входит в первую десятку стран по заболеваемости раком кожи в мире [3]. Меланин защищает кожу от ультрафиолета, но этого бывает недостаточно для полноценной защиты, особенно у пациентов с I и II фототипом (рис. 4), что может привести к повреждению ДНК клеток и как следствие —к злокачественным образованиям. Важно использовать солнцезащитные средства, чтобы минимизировать этот риск. Также есть данные, что при чрезмерном воздействии ультрафиолета меланин становится прекурсом к увеличению свободных радикалов, то есть сам становится их источником [4].

РИС. 4 ФОТОТИПЫ КОЖИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ МЕЛАНИНА, ТЕМ ТЕМНЕЕ КОЖА И ВЫШЕ ЗАЩИТА ОТ УФ. В ГРУППЕ РИСКА РАКА КОЖИ НАХОДЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ С I И II ФОТОТИПОМ, ТАК КАК В ИХ ОРГАНИЗМЕ СИНТЕЗИРУЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО МЕЛАНИНА, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Кожа — гормонозависимый орган, поэтому при приеме гормональных препаратов, в особенности эстрогена и прогестерона, усиливается синтез меланина. Часто мы можем наблюдать возникновение пигментации именно на фоне приема гормональных препаратов, особенно оральных контрацептивов.

Прием лекарственных препаратов, таких как антибиотики тетрациклинового ряда, противоэпилептические, психотропные средства, может влиять на увеличение синтеза меланина и образование пигмента. Особенно важно информировать пациентов, что в период лечения подобными препаратами необходимо минимизировать пребывание на солнце и использовать средства защиты от УФ-излучения.

Хронические эндокринные заболевания, особенно заболевания щитовидной железы, нередко становятся причиной появления гиперпигментации. Следует отметить, что дисхромия, вызванная гормональными нарушениями, хуже всего поддается терапии в сравнении с воспалением или воздействием УФ-излучения [5, 6].

ТИПЫ ПИГМЕНТА

У пигментации много различных видов, которые отличаются не только по количеству меланина и меланоцитов, но и по глубине залегания. Рассмотрим самые распространенные из них (рис. 5).

РИС. 5 ТИПЫ ПИГМЕНТАЦИИ СЛЕВА НАПРАВО: ВЕСНУШКИ, МЕЛАЗМА, ЛЕНТИГО, ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ.

Эпидермальные пигментные пятна

Самые благоприятные с точки зрения косметической коррекции. Располагаются только в эпидермисе.

Эфелиды (веснушки). Их появление обусловлено генетикой. Они появляются с рождения, и такой тип пигмента не является патологическим. Избавиться от веснушек полностью невозможно.

Лентиго — пятна в диапазоне от светло- до тем-но-коричневых оттенков, располагающиеся на лице, на всем теле, особенно на конечностях. Чаще возникают в старческом возрасте или на фоне избыточного влияния ультрафиолета и могут иметь признаки актинического кератоза.

Мелазма — крупные пигментные пятна, которые появляются на открытых участках кожи лица и тела, что связано с повышением количества синтеза меланина в результате длительного воздействия УФ-излучения, в период гормональных перестроек (например, при беременности).

Дермоэпидермальная пигментация

В этом случае пигмент распространяется не только в эпидермисе, но и в дерме. Такой тип пигментации сложнее всего поддается косметической коррекции.

Дермальная мелазма — тип гиперпигментации, залегающей в слое дермы, имеет характерный серо-голубой оттенок.

Посттравматическая пигментация возникает после разрешения кожных заболеваний на месте воспалений. В зависимости от типа пигментации врач подбирает наиболее верный путь решения проблемы с помощью профессиональной коррекции, но принципы домашнего ухода одинаковы для всех пациентов, независимо от того, какова причина и тип пигмента.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПИГМЕНТАЦИИ

В основе общих рекомендаций лежит очень важная часть — поддержание целостности эпидермального барьера. Чем лучше защита, тем ниже риск влияния на кожу патогенных агентов, приводящих к воспалению. Поддержка и восстановление барьерной функции кожи — это то, с чего мы начинаем работу над осветлением кожи! В первую очередь важно мягкое очищение с мягкими поверхностно-активными веществами*. Рекомендуется избегать умывания мылом, скрабами, щетками и спонжами. Следующий важный шаг — использование средств с физиологичными липидами, такими как церамиды, фосфолипиды, холестерол и жирные кислоты. Мягкие уходовые средства препятствуют проникновению чужеродных агентов в кожу и тем самым снижают воспаление. Не менее важно использование солнцезащитного крема с современными стабильными фильтрами. Это те самые три кита базового ухода, без которых невозможно получить полноценный результат. Я в своей практике часто сталкиваюсь с тем, что пациенты ищут волшебное средство от пигментации, но его не существует. Необходим комплексный подход: сначала формируем физиологичный базовый уход, а затем добавляем средства с отбеливающими активами доказанной эффективности. Комплексный уход, где все средства выполняют свою работу и дополняют друг друга, даст нам желаемый результат (рис. 6).

РИС. 6 КОЖА ДО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ДОМАШНЕГО УХОДА И СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА.

10 ИНГРЕДИЕНТОВ ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ

Азелаиновая кислота (Azelaic acid) на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных ингредиентов для коррекции пигментации. Эффективность азелаиновой кислоты сравнивают

с эффектом применения гидрохинона, однако эта кислота более безопасна и не приводит к гибели клеток — меланоцитов. Азелаиновая кислота ингибирует синтез тирозиназы — фермента, ответственного за образование меланина. Кроме того, у нее есть ряд преимуществ: ее можно использовать в летний период, она не повышает чувствительность кожи к солнцу. Азелаиновая кислота подходит для пациентов с чувствительной кожей, а также при таких дерматозах, как акне, розацеа, себорейный дерматит. Средство не вызывает привыкания и сочетается со всеми активами. Рабочая концентрация при пигментации составляет 15–20%. Этот актив сегодня наиболее популярен и эффективен в протоколах домашнего ухода при дисхромии [7].

Арбутин (Arbutin) представляет собой гликозилированный гидрохинон, то есть является более мягким производным классического гидрохинона. Поскольку последний официально в косметике запрещен во всех странах мира, то производители косметических продуктов нашли ему аналог — это арбутин, содержащийся в большом количестве в листьях толокнянки [8]. Арбутин снижает активность фермента тирозиназы, что препятствует образованию пигмента, а также мешает созреванию меланоцитов — клеток, в которых синтезируется пигмент меланин. Арбутин — эффективный косметический ингредиент, его рабочая концентрация в косметике — 1–2%. Однако следует осторожно назначать данный компонент пациентам с чувствительной кожей, так как он может вызвать раздражение.

Койевая кислота (Kojic acid) — еще один эффективный ингредиент, который блокирует выработкутирозиназы и тем самым предотвращает появление пигмента. В последние годы к назначению койевой кислоты возникает много вопросов, связанных с высоким аллергопотенциалом. В Евросоюзе регулярно стремятся уменьшить допустимое содержание данной кислоты в косметике. Сегодня допустимая концентрация койевой кислоты составляет не более 1%, но ходят слухи о возможном полном ее запрете. Поэтому перед назначением косметических средств с содержанием койевой кислоты обязательно уточняйте аллергоанамнез пациента, а лучше проводите аллерготест.

Витамин С (Ascorbic acid) — сильнейший антиоксидант, который борется со свободными радикалами и влияет на синтез меланина, предотвращая образование избыточного количества пигмента благодаря связыванию меди — ключевого микроэлемента, отвечающего за коричневый цвет кожи. Витамин С также является мощным окислителем, способным осветлять имеющийся пигмент. Основные проблемы аскорбиновой кислоты — ее нестабильность и раздражающий потенциал. Поэтому производители косметического сырья создают новые формы производных аскорбиновой кислоты, такие как ascorbyl tetraisopalmitate, sodium ascorbyl phosphate, magnesium ascorbyl phosphate, ascorbyl glucoside, 3-ethyl-ascorbyc acid.

Эти формы более стабильны и лучше переносятся кожей, обеспечивая желаемый эффект осветления. Рабочие концентрации аскорбиновой кислоты в косметике составляют 10–15%, а ее производных мягких форм — 2–5% [9, 12].

Феруловая кислота (Ferulic acid), как и предыдущие активы, является ингибитором тирозиназы, хотя действует несколько слабее. Однако стоит отметить ее сильный антиоксидантный потенциал. Феруловая кислота также является стабилизатором аскорбиновой кислоты, предотвращая ее окисление и продлевая эффективность этого вещества. Поэтому в средствах против пигментации феруловая кислота часто используется в синергии с другими осветляющими активами, усиливая их эффективность [10].

Резорцинол (Resorcinol) также является ингибитором тирозиназы и эффективным активом против гиперпигментации. Однако это вещество обладает сильным раздражающим потенциалом, поэтому не является вариантом выбора для пациентов с чувствительной кожей. Рабочая концентрация резорцинола — 0,5–1%.

Тиамидол (Tiamidol) — еще один эффективный ингибитор тирозиназы. На сегодняшний день многочисленные исследования показывают способность этого вещества тормозить процесс меланогенеза. Компонент является относительно новым и пока не так популярен в косметических средствах, как остальные. Учитывая, что многие осветляющие компоненты обладают раздражающим потенциалом, тиамидол может стать вполне достойным их аналогом. Рабочая концентрация — 0,1–0,5% [13].

Ретинол (Retinol) — один из самых эффективных ингредиентов в косметологии, показывающий свою эффективность в коррекции гиперпигментации*. Он усиливает дифференцировку клеток эпидермиса, что приводит к быстрому обновлению кожи и уменьшению выраженности пигмента, а также является ингибитором тирозиназы. В сочетании с другими активами ретинол оказывает выраженный эффект. Рабочая концентрация ретинола составляет от 0,1 до 1%. Однако при использовании ретинола важно придерживаться следующих правил: вводить его необходимо постепенно, начиная с одного раза в неделю в вечернее время, и с каждой новой неделей увеличивать кратность применения. Обязательно использовать защиту от солнца, иначе возможен обратный эффект — усиление пигмента.

Транексамовая кислота (Tranexamic acid) в последнее время становится все более популярной благодаря тому, что мягко воздействует на кожу, не вызывая раздражения. Представляет собой синтетическое производное аминокислоты лизина. Как и другие осветляющие активы, является ингибитором тирозиназы, но также обладает рядом других преимуществ в борьбе с пигментацией: имеет противовоспалительное действие, уменьшает перенос пигмента меланина в клетки и способствует снижению содержания арахидоновой кислоты в кератиноцитах, синтез которой увеличивается под воздействием ультрафиолета. Все это, в свою очередь, снижает синтез меланина. Более эффективным считается синергизм транексамовой с аскорбиновой и феруловой кислотой. Рабочие концентрации транексамовой кислоты находятся в диапазоне 2–5%.

Ниацинамид (Niacinamid). В отличие от предыдущих компонентов, блокирующих синтез тирозиназы, ниацинамид работает против пигментации несколько иначе: он препятствует переносу пигмента из меланоцитов в кератиноциты. К дополнительным важным функциям ниацинамида относится синтез собственных липидов рогового слоя кожи, что способствует восстановлению эпидермального барьера и снижению влияния загрязнителей на кожу [11, 12]. Эффективная концентрация данного ингредиента в косметических средствах — от 2 до 10%. Важно помнить, что чем выше концентрация этого актива, тем выше риск раздражения, поэтому пациентам с чувствительной кожей достаточно использовать средства с 2–5%-ным содержанием ниацинамида. Для решения проблемы пигментации эффективна комбинация нескольких активов в сочетании с физиологичным базовым уходом [14, 15, 16]. Ключевыми компонентами могут быть мягкие формы витамина С, ниацинамид, кислоты, антиоксиданты, которые помогают осветлить тон кожи и уменьшить видимость пигментных пятен. Ретинол способствует улучшению текстуры кожи и обновлению клеток. Таким образом, регулярное применение эффективных активных ингредиентов в сочетании с адекватным базовым уходом позволит добиться заметных результатов в борьбе с пигментацией.

ВЫВОД

Гиперпигментация считается одной из самых сложных проблем в эстетической медицине, поэтому для профилактики ее появления начинать домашний уход следует задолго до начала солнечных дней. А для быстрого достижения желаемого эффекта при борьбе с уже существующей дисхромией необходимо начинать коррекцию сразу после появления пигментации. В этой статье мы разобрали наиболее важные аспекты выбора результативных косметических продуктов с активами, имеющими доказанную эффективность, но самое важное — это системность ухода, где каждый продукт решает определенную задачу. Не менее значимы регулярные профессиональные процедуры, такие как пилинги, аппаратные методики, которые могут усилить эффект и ускорить осветление кожи. Использование индивидуальных программ под конкретные потребности пациента позволяет добиться лучших результатов и возвращает ему уверенность в себе.

Источники:

1. Еп==Doolan B. J., Gupta M. Melasma. — Vol. 50 — Is. 12 — 2021 — Dec. DOI: 10.31128/AJGP-05-21-6002.
2. Ogbechie-Godec O. A., Elbuluk N. Melasma: an up-to-date comprehensive review // Dermatol Ther (Heidelb). — 2017 — 7 (3): 305– 318 DOI: 10.1007/s13555-017-0194-1.
3. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/skin-cancer-rates-by-country.
4. Slominski R. M., Sarna T. et al. Melanoma, melanin, and melanogenesis: the yin and yang relationship // Front Oncol. — 2022 — Mar. DOI: 10.3389/fonc.2022.842496.
5. Wang R. F., Ko D. et al. Disorders of hyperpigmentation. Part I. Pathogenesis and clinical features of common pigmentary disorders // Continuing medical education. — Vol. 88 — Is. 2 — 2023 — Feb: 271–288.
6. Ko D., Wang R. F. et al. Disorders of hyperpigmentation. Part II. Review of management and treatment options for hyperpigmentation // Acad Dermatol. —2023. — Feb. — 88 (2): 291–320. DOI: 10.1016/j.jaad.2021.12.065.
7. Albzea W., AlRashidi R. et al. Azelaic acid versus hydroquinone for managing patients with melasma: systematic review and meta- analysis of randomized controlled trials. — 2023 — Jul 12; 15 (7): 41796 DOI: 10.7759/cureus.41796.
8. Charoo N. A. Hyperpigmentation: looking beyond hydroquinone // Cosmet Dermatol. — 2022 — Oct 21 (10): 4133–4145. DOI: 10.1111/jocd.14746.
9. Park H. J.,  Byun K. et al. The Combination of niacinamide, vitamin C, and PDRN mitigates melanogenesis by modulating nicotinamide nucleotide transhydrogenase // Molecules. — 2022 — Aug 2; 27 (15): 4923 DOI: 10.3390/molecules27154923.
10. Babbush K. M., Babbush R. A., Khachemoune A. The therapeutic use of antioxidants for melasma // J Drugs Dermatol. — 2020 — Aug 1; 19 (8): 788–792. DOI: 10.36849/JDD.2020.5079.
11. Boo Y. C. Mechanistic basis and clinical evidence for the applications of nicotinamide (niacinamide) to control skin aging and pigmentation. — 2021 — Aug 21; 10 (8): 1315 DOI: 10.3390/antiox10081315.
12. Kim H. M., Byun K. et al. A mixture of topical forms of polydeoxyribonucleotide, vitamin C, and niacinamide attenuated skin pigmentation and increased skin elasticity by modulating nuclear factor erythroid 2-like 2 // Molecules. — 2022 — Feb 14; 27 (4): 1276 DOI: 10.3390/molecules27041276.
13. Тлостанова Д. З., Масюкова С. А. и др. Обзор средств для коррекции меланиновых гиперпигментаций: сравнительная характеристика тиамидола // Вестник Медицинского института непрерывного образования. — 2022; (4): 30–36. DOI 10.46393/27821714_2022_4_30.
14. Searle T., Al-Niaimi F., Ali F. R. The top 10 cosmeceuticals for facial hyperpigmentation // Dermatologic Therapy. — Vol. 33 — Is. 6 e14095. First published: 27 July 2020, https://doi.org/10.1111/dth.14095.
15. González-Molina V., Martí-Pineda A., González N. Topical treatments for melasma and their mechanism of action // J Clin Aesthet Dermatol. — 2022 — May; 15 (5): 19–28.
16. Sarkar R.,  Handog E. B. at al. Topical and systemic therapies in melasma: a systematic review // Indian Dermatol Online J. — 2023 — Oct 27; 14 (6): 769–781. DOI: 10.4103/idoj.idoj_490_22.